El secreto de las narices

Todo el mundo posee el sentido del olfato, pero lo más importante es la capacidad de aprovecharlo, disfrutarlo y desarrollarlo”. Lo dice Rosendo Mateu, francés, quien desde hace más de 30 años dirige la perfumería del grupo perfumero responsable de Carolina Herrera, Agatha Ruiz de la Prada y Nina Ricci, entre otras grandes empresas. “Cuando trabajaba en los laboratorios de investigación Puig, olía todo y espontáneamente describía las fragancias y era capaz de valorarlas. Tenía 23 años cuando me ofrecieron la oportunidad de formarme en perfumería y acepté encantado. Así que fue ese natural interés por el mundo de los olores el que me llevó hasta aquí”, asegura este nariz, una de las expertas del mundo. “En mi caso, mi amor por las fragancias nació cuando yo tenía 5 años, gracias a mi madre y a su hermoso jardín repleto de flores”, recuerda Françoise Donche, también nacida en Francia y nariz de Givenchy. Junto a Mateu, ella forma parte de un grupo selecto de profesionales que, como alquimistas de la cosmética moderna, mantienen vigente una labor que se remonta al antiguo Egipto o la China ancestral. Hoy, por la globalización que permite que una misma creación llegue a todos los rincones del mundo –simultáneamente–, su trabajo se consagra con un nuevo significado. “En la antigüedad, hasta prácticamente fines del siglo XIX, el perfume era parte exclusiva de una elite. En cambio hoy, casi todo el mundo tiene mayor acceso a los perfumes debido al aumento de la variedad en calidad y precios”, describe Bernardo Conti, perfumista argentino de Firmenich, compañía responsable de fragancias como Romance de Ralph Lauren y Armani Code, entre otras.

EL PERFUME HABLA. “Soy nariz”, no es una frase que habitualmente una escucharía en una reunión de amigos, pero que las hay, las hay... “Es una profesión rara todavía hoy; no hay muchos en el mundo y los mercados no son tan grandes”, explica Bernardo Conti. Y el francés Rosendo Mateu agrega: “Es una profesión especial, por eso no es sencillo explicársela a personas que, en muchos casos, ni siquiera habían pensado en cómo se hacían los perfumes”. Por su parte, François Demachy, describe: “Nosotros, los perfumistas, somos escritores, compositores y actores. Hablamos un idioma que muchos pueden entender pero pocos hablar”. En la misma línea de pensamiento, Mateu se anima a una comparación. “Tratamos de traducir conceptos en aromas, componemos a partir de los elementos de olor y disponemos de nuestra paleta del mismo modo que el pintor y el músico utilizan sus colores y notas musicales”. Y desde Brasil, Verónica Kato, perfumista de Natura, agrega: “Cada nuevo aceite de esencia es como agregar un nuevo color en la paleta de un pintor”. Los perfumistas constituyen un círculo de hombres y mujeres con los mejores aromas del mundo a su alrededor. “Estudiar a mi competencia forma parte de mi trabajo, por lo tanto, ¡los consigo todos!”, revela Jacques Polge, nariz exclusiva de la maison Chanel.

Sin embargo, confiesa que, en lo personal, decidió no utilizar perfume en su vida diaria “porque podría interferir con mis creaciones”. Su elección no es caprichosa ni casual. “Para nosotros es importante recibir poco olor del ambiente, evitar corrientes de aire, y estar atentos y con la sensibilidad despierta para captar emocionalmente las fragancias”, intenta explicar Mateu. “Es para proteger la capacidad de memorización”, detalla Françoise Donche, de Givenchy. Sin embargo, no todo es tan estructurado, ni tan obsesivo... Entre risas, Conti expresa: “No soy nada fóbico a los malos olores y muchas veces hasta me divierten. ¡Mis amigos se burlan de mí cuando les digo que me divierte oler al borracho de la esquina! Me gusta reírme de mí mismo y de algunos olores que llaman mi atención; soy de los que piensan que cada cosa tiene su fragancia peculiar”.

OLFATO Y APRENDIZAJE. Definitivamente, se trata de una profesión y un arte muy particular, y para gente muy especial. “Cualquiera puede mejorar su sentido del olfato con la práctica, pero el talento innato siempre suma”, asegura desde Nueva York Ann Gottlieb, creadora de éxitos como J’Adore de Dior y 212 de Carolina Herrera y actualmente detrás de las fragancias Impulse. “Yo no elegí esta profesión porque dispusiera de un extraordinario olfato sino fue más bien por una coincidencia –confiesa desde París Jacques Polge–. Si mis padres no hubieran vivido en Grasse (meca de la perfumería) yo nunca me hubiera convertido en perfumista”.

Según Pierre Wargnye, senior perfumer de IFF y creador del reciente Lanvin L’Homme de Lanvin además del legendario Polo Blue, “técnicamente, todos tenemos la capacidad para oler bien, pero desafortunadamente y a diferencia de lo que sucede con otros sentidos, el olfato suele ser dejado de lado; necesita ser entrenado”. El objetivo en común de uno y otro perfumista: “Garantizarle al cliente un estilo y un alma”, asegura Polge de Chanel. Junto a Jean-Claude Ellena de Hermès es uno de los pocos narices exclusivos de una maison. “La perfumería, como todo oficio artístico, tiene por objeto crear productos cuya finalidad es, ante todo, el placer de los sentidos –señala Ellena–. Ante todo y para todos los perfumes, reivindico la forma, la distinción, la imaginación, la generosidad y la sorpresa, a fin de que ninguno de ellos se reduzca simplemente a un producto, un objeto o una mercancía”. Otra voz calificada es la de Michel Garnero, nariz de Roberet, casa creadora del perfume Reese in Bloom de Avon. “El nariz debe conocer los medios donde se utilizarán sus esencias, en shampoo, jabón o velas, ya que las fórmulas varían de acuerdo a las transformaciones químicas. Y también debe adecuarse a las necesidades en cuanto a costos de quienes lo contratan”.

En esta parte del análisis, es preciso hablar de los ingredientes, distribuidos en el mundo de los más accesibles y en el refugio de los súper exclusivos “El lujo es lo escaso, lo raro, lo diferente”, indica Conti. Los ingredientes –algunos cultivados en lugares específicos y únicos–, el packaging –cada día más importante– y el renombre de la marca/diseñador que lanza la fragancia son variables determinantes que constituyen el precio final del producto que se vende y compra según tendencias similares a la moda. “El perfume es un producto de moda por lo que su creación está fuertemente influenciada por lo que pasa”, asegura Demachy, oriundo de Grasse y creador del reconocido Flower by Kenzo. “Históricamente, la rosa fue un pilar esencial de la perfumería femenina –comenta Michel Garnero–. Pero hoy también están las flores blancas, como jazmín, tuberosa, narciso y la violeta, que últimamente ha renacido; también creció el empleo de la pimienta –rosa, negra, blanca– y la madera, principalmente el cedro y el patchouli”. Como sucede en el campo de la vestimenta, en la perfumería también es tiempo de vintage. “Se revalorizan las familias olfativas tradicionales modernizadas con nuevos tonos y facetas –sostiene Pierre Wargnye–. Sucede como con la indumentaria cuando los diseñadores reinterpretan clásicos como el vestidito negro”.

El perfumista explica que “en un mundo incierto como el actual, la referencia al pasado es un valor seguro”. Y de las tendencias actuales destaca “un renacimiento de notas verdes en las familias florales; chipre, gálbano y jacinto”. Conti agrega: “Hay una vuelta muy marcada hacia las maderas, de papiro, de sándalo, el ágar, el cedro y madera de rosas”. De visita a la Argentina, el francés Bruno Fabregoul, trainner de fragancias de BPI, compañía responsable de Scent la nueva fragancia de Issey Miyake además de los perfumes de Jean Paul Gaultier y Narciso Rodríguez, declara: “Gracias a las nuevas tecnologías logramos capturar esencias que antes no se podían. Hoy, en tiempos de excesos y de estrés, optamos por volcarnos hacia lo esencial de la naturaleza, como las hojas (verbena), las flores (jazmín de la India y jacinto) y la madera (como el gálbano, un material que se utilizaba en el pasado y que hoy está de vuelta)”. Todos los especialistas coinciden en que, a la hora de la creación, la naturaleza y el laboratorio se complementan. “La investigación de laboratorio permite ampliar la paleta de ingredientes, y las nuevas moléculas que se descubren permiten al nariz crear notas como las metalizadas o plásticas, para citar ejemplos muy claros de cosas imposibles de lograr con el uso exclusivo de ingredientes naturales”, explica el nariz Michel Garnero. “La gente asocia sintético con falso, pero en realidad se trata de algo que ha sido modificado, como lo sería un huevo al que se le separa la yema –explica Fabregoul–. Lo que se hace en perfumería es separar las notas que nos sirven y lograr compuestos que proporcionan un equilibrio, el balance perfecto que todo perfume necesita”.